公屋廁所翻新懶人包｜防水、企缸、去水

防水：整個工程最重要的一項

廁所是全屋最容易漏水的地方，而漏水的後果不只是自己單位受損 —— 它會滲到樓下，變成鄰里糾紛、政府部門調查與民事索償。防水的成本佔整個廁所翻新的比例不高，但它決定了整個工程的成敗。

什麼情況必須重做防水

• 拆除舊地磚並剷除舊有防水層
• 改動去水位置或潔具位置
• 發現既有滲漏或樓下曾投訴
• 舊防水層已明顯老化、起殼

正確做法的四個要點

1. 基層處理：防水塗料必須施作在乾淨、堅實、平整的基層上。有裂縫、空鼓或油污的基層，防水必然失敗。
2. 上牆高度：防水不只做地面。一般位置應上牆至一定高度；淋浴區的上牆高度應明顯更高，因為那裡的牆面長期直接受水。
3. 加強部位：陰角（牆與地交接）、管口周邊、地漏周邊是最易滲漏的位置，須額外加強處理。
4. 塗刷層數與方向：一般需要多層，且各層應交叉方向施作，並在每層乾透後才做下一層。

蓄水測試：不可省略的驗收

這是整篇文章最實際的一個建議。

做法

1. 防水層完成並乾透後、鋪磚之前進行。
2. 封閉所有去水位（地漏、座廁去水口）。
3. 放水至一定深度，並在水面位置做標記。
4. 維持足夠時間（通常至少 24 小時）。
5. 期間請樓下住戶協助觀察其天花，特別是在測試開始後的 12 至 24 小時。
6. 檢查水位有無明顯下降。

去水斜度：鋪磚後就改不了

廁所地面必須有足夠斜度，讓水全部流向地漏。斜度不足的後果是積水 —— 不只影響使用，長期積水還會加速磁磚接縫劣化並滋生霉菌。

常見錯誤

• 地漏不在最低點：斜度做了，但方向錯了，水積在角落。
• 局部反斜：在門檻附近或某個角落出現反向坡度。
• 大尺寸磁磚導致斜度不足：大磚較難做出連續斜面，若使用大尺寸磁磚，須在鋪貼時特別留意。

驗收方法

帶一支水到現場，在地面各處分別倒水（特別是四個角落與門檻附近），觀察水是否全部流向地漏、有沒有停留不動的位置。這一步應在執漏階段完成，並在尾數付清之前處理妥當。

乾濕分離：公屋廁所的實際做法

公屋廁所面積通常有限，理想中的獨立淋浴間往往不可行。實務上有幾個層次的做法。

擋水條的重要性常被低估。即使只用浴簾，在淋浴區地面加設一道低矮的擋水條（或做出微微的高低差），能有效阻止大量水流向廁所其餘部分。這是成本極低但效果明顯的一項。

潔具與熱水爐

潔具位置

同位置更換潔具（座廁換座廁、洗手盆換洗手盆而去水位不變）一般較寬鬆；改動位置則涉及公用立管的接駁，須先向屋邨辦事處申請。移離立管越遠，所需的地台墊高越多，可能導致門檻變高、樓底變矮。

座廁選擇

• 確認去水中心距（座廁去水口至牆的距離）—— 這決定了哪些型號裝得上。落單前必須量度。
• 掛牆式座廁需要在牆內安裝隱藏水箱與支架，涉及牆體改動，在公屋未必可行，須先確認。

熱水爐

電力是決定性因素：即熱式電熱水爐的瞬時負荷相當高，在公屋的既有供電容量下未必可行。應在設計階段就由註冊電業工程人員計算，而非買了才發現裝不了。

抽氣與防霉

公屋廁所多數沒有窗或只有小窗，通風完全依賴抽氣扇。

三個必須確認的事

1. 風管確實排到戶外：這是最常見的施工錯誤 —— 風管接駁鬆脫或根本沒接到外牆風口，濕氣全部排進天花夾層。後果是天花長霉、龍骨生鏽，甚至加速上層樓板的鋼筋銹蝕。驗收時應開啟抽氣扇並到戶外風口確認有氣流排出。
2. 風量足夠：抽氣扇的規格應與空間體積匹配。
3. 使用習慣：淋浴後應繼續運行一段時間，把濕氣徹底排走，而不是洗完即關。可考慮加裝延時開關。

天花材料

浴室天花必須使用防潮石膏板或其他耐潮材料。普通石膏板在浴室環境會接縫開裂、表面起泡、長霉。同時應預留足夠的檢修口，因為浴室天花內通常有抽氣扇、排水管，有時還有熱水爐或浴室寶。

收納與驗收

小廁所的收納做法

• 鏡櫃：把鏡子與收納合而為一，是小廁所最有效的一項。要選用防潮板材與耐銹五金。
• 洗手盆下方：可做浴櫃，但須避開去水管並留檢修空間。
• 牆面壁龕：在淋浴區的非結構牆上做內嵌壁龕放置沐浴用品，不佔空間。但要注意：只可在非結構牆施作，且須確認防水處理。
• 座廁上方：可加設吊櫃或開放層架。
• 門後掛鉤：最簡單但最常被忽略。

驗收清單

• 倒水測試去水斜度：各處倒水，確認無積水。
• 蓄水測試紀錄：索取照片與紀錄存檔。
• 所有玻璃膠連續飽滿，無氣泡與斷口，特別是浴屏底部與潔具周邊。
• 磁磚敲擊無空鼓，接縫均勻。
• 潔具穩固，與牆地面接合密封。
• 所有水龍頭與花灑出水正常，無滲漏。
• 沖廁順暢，無異味（異味可能代表存水彎缺失）。
• 抽氣扇在戶外風口確認有氣流。
• 天花檢修口能實際開啟並觸及設備。
• 電力：插座與燈具正常，濕區迴路有適當漏電保護。

常見問題